Европа становится ближе

Поездки по Европе с друзьями на собственном авто или даже на велосипеде — теперь это просто. Границы растворяются на наших глазах. Редакция помещает фотоочерк и небольшой «отчет» наших читателей из Петербурга о короткой поездке «на своих четырех» по Скандинавии, без серьезной подготовки, просто в отпуск. По их стопам можем пойти и мы, с той лишь разницей, что машину придется брать напрокат или у друзей в Петербурге, а до Петербурга лететь самолетом. Горы, водопады и фьорды совсем нас заждались.

С «Фордом» не страшно. С тех пор как мы приобрели «Форд», стало не страшно ехать в Европу, это — не «Жигули», и проблем с ремонтом на дорогах быть не должно.
Для отпуска на колесах избрали формулу: минимум трат, максимум природы. Детали передвижения решили планировать на месте, ночевать в палатке на кемпингах, в случае дождя — в домиках летнего типа, тоже на кемпингах. Можно, конечно, и вне кемпингов, тогда — без душа, электричества и других малых благ цивилизации. Крупными мазками накидали эскиз путешествия, посетив несколько туристических сайтов. Определились с маршрутом в Скандинавию. По сумме восторгов, обнаруженных в Сети, победила Норвегия. Значит, нам тоже нужно там побывать.
Как проехать в Норвегию? Из Питера до Норвегии на машине можно добираться тремя путями. Есть варианты для тех, кто желает увидеть север Норвегии, в частности мыс Нордкап — самую северную точку Европы. Вариант первый, длинный: на север до норвежской границы через Мурманск. Плюсы: на российской части маршрута дешевый провиант, горючка, проживание. Второй вариант тоже довольно длинный — по финским дорогам огибать Ботнический залив. Плюсы: путь короче, дороги лучше, минусы — противоположны плюсам предыдущего варианта. Мы выбрали третий путь, самый простой и короткий: из Питера — до финского города Турку, оттуда на пароме до Стокгольма, трансшведский бросок, и мы — в Норвегии.
Как получить «шенген»? Есть один существенный нюанс — получение шенгенской визы. Если вы пересекаете российско-норвежскую границу, то визу придется получать в норвежском консульстве, имейте ввиду, что это более сложно, чем та же процедура у финнов: норвежцы требуют приглашение, наличие брони в гостиницах, наличие средств на проживание и т.п. Для получения финской шенгенской визы ничего этого не нужно — заплатил 1200 рублей (на август 2006), купил страховку, подождал две недели и получил многократную визу на полгода, по которой можно находиться в Финляндии (а также в других странах ЕС) до 30 дней. Главное, вы едете из России в Финляндию, но дальше ведь — Европа, без границ, — и можно ехать хоть до Гибралтара, хоть до Сицилии, виза больше нигде не потребуется (если, конечно, не привлекать внимания полиции). По возвращении финский пограничник может спросить, где вы были и… вам необязательно говорить о своих поездках дальше Финляндии, чтобы не вызывать лишних расспросов.
Запас провианта — спасение бюджета. На дорогу взяли запас калорий: супы, каши, консервы (на всех кемпингах есть электроплита). Норвегия — страна не дешевая, поэтому, если питаться в кафе или покупать местные продукты, бюджет некоторых путешественников (как наш, например) может лопнуть на первой трети пути. Отъедаться можно на территории Швеции — там еда стоит немногим дороже, чем в Питере.


День 1: от Питера до Турку около 500 с лишним км (день неспешной езды с учетом границы). Ночевка в кемпинге (около Турку).
День 2: в недрах парома на Стокгольм (весь световой день в пути). Советуем выбрать дневной паром, чтобы полюбоваться на красивые архипелаги Турку и Аландских островов. После парома «занырнули» в длинный тоннель, который вышел на поверхность почти на окраине шведской столицы. Выбрали дорогу в Норвегию по магистрали Е18. Переночевали в палатке, поставленной при свете фар, прямо у дороги, потому что все встреченные кемпинги были закрыты: сентябрь — уже не сезон. Совет: информацию о периодах работы кемпингов берите в бесплатных брошюрах для туристов.
День 3: так называемая граница. Собрав палатку и утреннюю росу, выдвинулись к границе. И вот мы пересекаем границу между Швецией и Норвегией. Понять, что мы в другом государстве, смогли только по цвету дорожной разметки, никаких других признаков пограничного пункта не обнаружили. Совет: когда на границе обнаружите туристический пункт, запасайтесь бесплатными картами и проспектами. Главная добыча — карта Норвегии с указанием основных кемпингов (более подробные карты продаются на всех заправках). Осло нам был не интересен, и мы двинулись на северо-запад в сторону городка Хенефос (Honefoss), в центре которого есть красивый водопад, но нужный поворот проскочили и решили из-за одного водопада назад не возвращаться. Путь держали вдоль живописного горного озера, в конце которого — ночевка в кемпинге.
День 4: к водопаду Ворингфос (Voringsfoss) свернули за городком Гол (Gol). Здесь начались горы и скалы, пейзаж менялся в сторону тундры. Виды были такие, что вспомнился шуточный совет нашего друга: установить видеокамеру на крышу машины в режиме вращения на 360 градусов и снимать все подряд. Совет: не позволяйте притупляться чувству прекрасного, которое так и норовит задремать в условиях избытка впечатлений. Продолжаем движение на запад, к заветным фьордам. Дорога петляет длинными спусками с чередой тоннелей разной длины. Тоннели в Норвегии встречаются часто, особенно вблизи фьордов, длиной от нескольких сотен метров до нескольких километров, а максимальная длина — 24 с половиной км! Часть тоннелей платная, размер оплаты сильно зависит от длины.
Наконец подъехали к первой переправе через фьорд — Сор-фьорд (Sorfjorden), который является частью фьорда Харданген-фьорда (Hardangerfjorden). Плата за переправу, как и в случае с тоннелями, тоже везде разная в зависимости от длины. Есть переправы, где паромы курсируют раз в 15—20 минут, но попадаются с перерывами до полутора часов. Если планировать свой путь подробно, нужно учитывать и расписание движения паромов. Мы в общей сложности переправлялись более 20 раз. После переправы миновали крутой, узкий и извилистый подъем в гору и два живописных горных озера, у одного из которых и нашли работающий кемпинг.


День 5: вперед, к самому к Согне-фьорду (Sognefjorden). Длина этого самого длинного фьорда более 200 километров. После переправы из Вангнес (Vangsnes) в Хелла (Hella) проехали вдоль Согне-фьорда, а после обеда устроили купание. Туристические справочники пишут, что вода во фьордах даже летом не прогревается выше 7 градусов, но мы купались в середине сентября, и по субъективным ощущениям температура была не ниже 13—14 градусов.
Следующей нашей целью был огромный ледник Джостедальсбрин (Jostedalsbreen), поэтому мы двинулись в сторону городка Согндал (Sogndal), проехали платный тоннель под частью ледника, миновали живописное озеро и через Биркьело (Byrkjelo) ушли направо к Норд-фьорду. Недалеко от местечка Олден (Olden) нашли особенный кемпинг «Милкевол» (Melkevoll). Он находится у подножия ледника, со всех сторон — только горы, водопады, гигантские валуны — и ни души! Что за блаженство — сон под шум водопада у горной реки.
День 6: ледник Джостедальсбрин. Остолбенелый пейзаж! Величественный голубой массив. Дальше наш путь — вдоль Норд-фьорда, от местечка Хилисилт (Hellesylt) — паром до городка Гейангер (Geiranger). По пути вдоль живописных прибрежных скал посмотрели на Семь сестер: 7 тонких струй воды с огромной высоты беззвучно падают на поверхность фьорда. Еще через несколько переправ и тоннелей мы — у города Олесунн (Alesund) на берегу Норвежского моря. Совет: в Олесуне непременно посетите морской музей, в котором представлена большая часть обитателей Норвежского моря; центральный бассейн кишит скатами и камбалами, их можно потрогать. Впереди у нас был Атлантикштрассе: участок дороги между городами Молде (Molde) и Кристиансунн (Kristiansund), бегущей по островкам вдоль побережья Норвежского моря.
День 7: в путь на Лисье-фьорд (Lysefjorden). Дождливое утро в кемпинге с видом на «дорогу в небо» ускорило наше движение на юг к городку Оанес (Oanes). Мы мечтали попасть на Лисье-фьорд, упоминаниями о котором полны все сайты о Норвегии. Причина успеха — Прейкестолен (Preikestolen), плоская скала, нависающая над фьордом на 600 метров и труднопроизносимый Кьераг (Kjerag) — валун, застрявший между двумя скалами на высоте одного километра. Нам туда. Весь день провели в дороге под дождем, кемпинга не нашли, ночевать пришлось в гостинице.
День 8: прогулка по Бергену в поисках «обменника». Совет: поскольку обменные пункты в Норвегии, в отличие от Швеции, найти почти невозможно, имейте запас норвежских крон, т.к. в туристическом бюро вам предложат очень невыгодный обменный курс. Ночь провели на очередном оригинальном кемпинге Сандал (Sundal). На кемпинге царил норвежский коммунизм, ключи во всех домиках торчали снаружи: заходите гости дорогие, есть совесть — заплатите, нет — Бог вам судья. Хозяева отыскались только утром.
День 9: дорога к городку Оанес (Oanes). К обеду добрались, быстро нашли и кемпинг, и начало маршрута на плоскую скалу.
День 10: это просто Прейкестолен. Пешеходный маршрут начинается на отметке 270 метров выше уровня моря, 3800 метров турист поднимается по каменистой тропе, открывая все новые и новые виды на горы, озера, скалы, пока не оказывается в 604 метрах над поверхностью фьорда. Сюда нужно приезжать за грандиозными чувствами и ощущением полета, впрочем, словами это все равно не передать. Спустившись, двинули к последней точке нашего плана под названием «Норвегия, которая удивляет».
Чтобы увидеть Кьераг, нужно ехать в конец Лисье-фьорда. По очень крутому серпантину спустились к пристани. Остановились в единственном кемпинге Лисьебот (Lysebotn), безальтернативность сделала кемпинг дороже всех в Норвегии.
День 11: застрявший камень. Маршрут на Кьераг лежит по крутым голым скалам, в нескольких метрах от тропы — пропасть, а нам достался еще один усложняющий элемент: ветер такой силы, что взрослого человека валил с ног. Подумывали не раз повернуть обратно, но мысль об обратной дороге, которая будет еще хуже, гнала на подвиг. Валун размером со слоника, застрявший на высоте километра над фьордом стоил наших мучений. Постояв на камне, мы выполнили свою программу и оставшиеся дни до парома посвятили Копенгагену и Стокгольму.
Но прогулки по городам — совсем другая история.

Текст Саулюса Мизераса, Валентины Мильчаковой. Фото Саулюса Мизераса. Материал опубликован в бортовом журнале «Владивосток Авиа» № 31, 2007 г.

0 Comments

Comments RSS

Leave a comment

Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>