Страна из сказок

 

Марокко? Возможно, это одна из последних стран, которая придет в голову жителю Приморского края, когда он думает о том, где провести свой отпуск. Да, мы катастрофически мало знаем об этой стране. Это где-то в Африке. Там жарко. Там растут апельсины. Вот, пожалуй, и весь набор фраз, которые может произнести среднестатистический россиянин. Вообще-то, и мои знания об этой стране тоже бы ограничились этим, если бы я не оказалась в Андалусии, откуда до Марокко — рукой подать. Так состоялся тур по марокканскому побережью Атлантического океана.
Вообще, Марокко — уникальная страна. Как любят говорить сами марокканцы, где еще можно за одну неделю покататься на трех видах досок — серфе, песчаном серфе и сноуборде? Да, тут есть огромные волны и уютные песчаные пляжи, горные пики, покрытые снегом круглый год, дюны, леса и водопады. Разумеется, как и везде, есть здесь пятизвездочные гостиницы, ночные клубы, крепости и виллы. Даже любителям шопинга (особенно этники и винтажа) найдется, чем заняться. А уж что говорить о любителях вкусно поесть. Открытием для меня стало и то, что в Марокко (особенно на побережье) совсем нежарко, а темнокожих людей на улицах городов едва ли не меньше, чем в России. Кстати, таинственный Магриб из сказок «Тысячи и одной ночи» и есть Марокк. Так эта страна называется на арабском. Любопытно, что Марокко в еще одном варианте названия — антипод Дальнего Востока. «Магриб аль-Акса» — «дальний запад».

 

Танжер: цены на паром, кухня, тардиции

До Марокко из России можно добраться только на самолете. Но если у вас есть время и деньги, то не стоит упускать возможность пересечь на величественном пароме Гибралтарский пролив — ощущения потрясающие. Паром, как огромный кит, качается на волнах, а в это время пассажиры проходят границу — прямо внутри за столиком ставят печати в паспорт (для россиян виза не нужна).  Мой паром шел по маршруту Альхесирас (город на юго-западе Испании) — Танжер. Билет в обе стороны обошелся в 60 евро — не очень дешево, но и недорого. Танжер встретил огромной надписью арабской вязью, выложенной камнями на холме — «Аллах. Страна. Король». Танжер оказался классическим портовым городом — чумазым, шумным, эклектичным и обаятельным. В первую очередь я отправилась знакомиться со знаменитой мединой. Вообще «медина» — это по-арабски просто «город». То есть это старая часть города, обнесенная стеной. Медины есть во всех городах Африки, побывавших под арабским владычеством (IX-й век). Как правило, это самая интересная часть города. Часть ее живет туризмом — тут гостиницы, бани, сувенирные лавки, магазины с различным товаром, кафе. А часть по-прежнему работает, как и много веков назад: производит товар, обслуживает местных жителей. В медине можно купить все — от бараньей головы до айфона. Кстати, бараньи головы, запеченные в специальном ведре или горшке, — традиционная берберская еда. Пекут их долго — около 4-х часов, а потом съедают целиком — с глазами, мозгами, разве что без рогов.
В противоположность крутым и узким улочкам медины вдоль побережья в Танжере протянулся бульвар Мохаммеда VI, широкий проспект с кафе, барами, ресторанами. Еще одна достопримечательность местности — Мыс Спартель с пещерами Геркулеса. Пещеры меня не очень впечатлили, разве что большой портрет короля и его семьи, приколоченный на самом видном месте, поражает воображение. Зато рядом в кафе на утесе можно заказать «фритюр» — так на юге Марокко называется тарелка с рыбой и морепродуктами, поджаренными в масле. Прекрасно приготовленную рыбу я съела, любуясь открывающимися морскими видами.
Своего короля марокканцы искренне любят. Его портреты можно встретить повсюду. Мой друг Адил наполовину бербер, наполовину араб, сказал, что это, потому что он «был очень умным и передал власть народу». Так или иначе, но Мухаммед-шестой (23-й король в династии с 1666 года) куда мягче своего отца, Хассана второго (всех марроканских королей зовут Мухаммед или Хассан), его политика привела к тому, например, что Марокко становится все более популярным туристическим местом, тогда как раньше страна возглавляла список «невозвратных» — то есть тех, куда приезжают только один раз. Я же пожалела, что выделила на путешествие по стране только 12 дней — этого оказалось совершенно недостаточно. Из Танжера я отправилась в Касабланку…

Касабланка: архитектура, достопримечательности

Касабланка — это самый большой город Марокко, здесь сосредоточена вся экономика и политика. Но столицей страны является другой город — Рабат. Очень многие туристы, наслушавшись песен и насмотревшись фильмов, стремятся в Марокко посетить именно Касабланку. В итоге получают от своего путешествия в эту чудесную страну только негативные впечатление. Касабланка — место на любителя. Если вы, как и я, любите облезлые дома, грязных детишек, колоритных старичков, ободранных кошек, граффити, неприличные надписи, ржавые гаражи и старые авто — то вам сюда. Здесь не рекомендуется гулять вечером в одиночку, Касабланка — криминальный город. Впрочем, это только по сравнению с другими городами страны, а если сравнить с Россией, — то тут вполне безопасно.
Собственно, в Касабланке стоит сделать две вещи — заглянуть в медину и посмотреть на знаменитую мечеть Хассана второго. Медина под стать городу — грязная, шумная. Но в один прекрасный момент все стихает. Это раздался призыв к молитве. На определенное количество жителей любой мусульманской местности должна приходиться одна мечеть. Эта мечеть обязательно должна выглядывать из застройки — так, чтобы призыв к молитве разносился во все уголки и каждый его услышал. Во время молитвы все лавки не пустеют. Просто те, кто остается за ними, ведут себя максимально тихо — не спорят, не слушают музыку.
Неопытный турист может в медине заблудиться, но ему не дадут пропасть многочисленные «помогайки», которые выводят из лабиринтов, а потом просят за это деньги. Впрочем, те, кто бывал на рынке на Спортивной во Владивостоке, никогда в марокканской медине не заблудятся! Если свернуть в любую подворотню с оживленной улицы, можно увидеть обычные трущобы, но обязательно украшенные элегантной марокканской плиткой, наклеенной вручную. Весьма фотогеничный контраст. Вторая достопримечательность, на которую стоит посмотреть в самом большом городе Марокко, — мечеть с самым высоким в мире минаретом (200 м). Мечеть Касабланки признана самым высоким мировым религиозном сооружением: на 30 м выше пирамиды Хеопса и на 40 м — собора Святого Петра. Здание стоит на воде, вернее, на платформе, которая выступает прямо в Атлантический океан. Когда мечеть начинает появляться в поле зрения, как будто паря над низкоэтажной грязной застройкой центральных районов города, еще не осознаешь ее размер. А когда выходишь на огромную чистую площадь, испытываешь шок — гигантское здание серого цвета, украшенное ярко-синими арабскими узорами, занимает весь горизонт. Мечеть — новое сооружение (год открытия — 1993), построенное довольно быстрыми темпами, всего за 13 лет. На сооружении храма ежедневно работали тысячи человек, а средства на ее строительство собирались по всей стране в виде «пожертвований». Выглядело это так: у всех работников из официальной зарплаты каждый месяц высчитывали сумму «на благотворительность». Общая стоимость проекта в итоге составила 800 миллионов долларов. Мечеть Хассана второго — единственное религиозное сооружение в Марокко, куда разрешено входить туристам. Правда, делать это можно только один час в день, поэтому здесь всегда много европейцев, сидящих на ступенях в ожидании часа «икс». Внутри огромные 50-ти тонные люстры, которые были заказаны в Венеции, и 78 колонн из розового гранита. Пол в зале с подогревом и вмещает 20 тысяч верующих. Если их будет больше, то центральная часть крыши может раздвигаться, и еще до 80 тысяч верующих могут помолиться на площади возле мечети. Внутри есть медресе, библиотека, музей, подземная стоянка на тысячу автомашин и даже конюшня на 50 лошадей.

Эссуэйра: пляжи, сувениры, история, кухня

Следующий город-порт в Марокко (третий по значению) на пути моего следования — Эссуэйра. Это замечательное местечко — тут есть все, что нужно для отдыха. Линия отелей вдоль пляжа, небольшая, но очень чистая и живописная медина. Новый город, где множество дешевых кафе с умопомрачительными марокканскими сладостями, и, наконец, рыбный порт, где в режиме реального времени можно наблюдать за тем, как рыбаки привозят и продают свой улов, ухаживают за снастями и даже как строятся суда.
В общем, здесь всего понемножку, все оно настоящее, не на показ. Наверное, поэтому в 1970-х городок облюбовали европейские хиппи. Да и сейчас тут можно увидеть множество европейцев с семьями — белокожих, в шортах, слегка или сильно покрасневших, прогуливающихся вдоль шестикилометрового пляжа — их трейлеры, как правило, припаркованы неподалеку. Вообще, марокканское побережье Атлантики — отличное место для путешествия в трейлере (правда, вставать можно только в кемпингах). Песчаный пляж в Эссуэйре с линией небольших отелей на берегу, множеством серф-школ и кафе интересен своей неприукрашенностью. Слегка мутная вода набегает на широкую полосу песка. Марокканские детишки и подростки купаются, не снимая одежды — все равно высохнет через пять минут.
Прежнее название Эссуэйры — Могадор. Город был основан султаном Мухаммедом-бен-Абдаллахом как свободный порт, через который проходили золото и слоновая кость. Спроектировал город европеец Теодор Корню, бывший в плену у султана. Талантливый инженер сделал город неприступным для атаки с моря, об этом и по сей день напоминают сохранившиеся крепостные стены с пушками. Прежде чем зайти в порт-крепость, я рекомендую зарядиться свежевыжатым апельсиновым или грейпфрутовым соком — стоит копейки, а вкус — божественный. Прямо рядом с портом рыбаки чистят рыбу на камнях, чешую смывает набегающая волна. Это традиционный метод чистки рыбы — в маленьких озерцах, образованных прибоем в каменных выемках.
В крошечном по российским меркам порту туристические яхты смешались с рыболовными лодками и шхунами. На верфях можно наблюдать возведение судна — причем одновременно на всех этапах. На самом конце косы рыбачат любители, а вдоль подпорной стены растянулся импровизированный рынок — тут можно купить свежую рыбку и тут же пожарить ее в одном из ресторанчиков рядом с портом.
Эссуэйра не так давно приютила содружество художников, на которое навесили ярлык «вольных живописцев». Посмотреть на их творения можно в многочисленных артистических двориках в медине. Тут традиционные африканские узоры перемежаются с вполне европейскими пейзажами. Вход во все галереи бесплатный — можно не только полюбоваться картинами и предметами из дерева и купить их, но и понаблюдать за процессом их создания.
Кстати, резчики по дереву из Эссуэйры славились уже в античные времена, и до сих пор город остается столицей обработки древесины туи, которая растет в окрестностях города. Плотная древесина туи приятно пахнет и очень ценится, поэтому в работу идет все дерево. Из ствола, пней и обрубков делают мелкие вещицы, редкие шишковатые наросты срезают, полируют, украшают инкрустациями из древесины лимона или других цитрусовых, перламутра или эбенового дерева, добавляя иногда серебряные и золотые нити или пластинки из кости верблюда. Из туи делают кофейные столики, шкатулки, статуэтки, ящички и сундуки, игрушки и украшения. По обычаю, особенно тонкие операции выполняют мужчины: мастер и придумывает изделие, и делает его, и украшает, а женщинам и детям доверяют лишь полировку.
Еще один местный уникальный продукт — это аргана. Небольшое вечнозеленое дерево арганы с неприметными ягодами растет только в Марокко, в районе Эссуэйры. Совсем недавно об аргане никто, кроме марокканцев, не знал. Но местные жители издавна использовали все части этого дерева. Они называют аргану деревом жизни, поскольку оно давало материал для строительства, топливо, пищу для людей и корм для животных, масло и лекарства. Сей-час самое главное в этом списке — масло, получаемое из плодов, похожих на крупные оливки. Масло арганы — очень дорогое, стоит примерно как трюфели. Его используют везде — в пищу, в косметических целях. Оно не пахнет, но очень хорошо впитывается и увлажняет, не оставляя следов. Мир узнал об арагане тогда, когда она находилась на грани полного уничтожения. Сейчас же она растет везде — можно даже насобирать плоды посреди дороги бесплатно. В 1999 году аргана стала охраняться ЮНЕСКО. Процесс обработки плодов, предварительно высушенных на солнце, можно воочию наблюдать в мастерских: берберские женщины вручную взламывают скорлупу плодов камнями, извлекая ядра и не забывая при этом требовать денег за просмотр.

Аурир — марокканский рай

После Эссуэйры я отправилась в сторону Агадира. Но, не доехав до него буквально 12 км, решила осесть в городке Аурир, входящем в регион Тамрахт, который считается серферским раем. Несерферу тут тоже бу-дет чем заняться — можно бродить по окрестностям, наслаждаясь открывающимся видом Антиатласских гор, можно взять такси и поехать на экскурсию в Райскую долину и на водопады в Иммузере. Я же занялась культурологическими исследованиями. Вообще в Африке, познакомившись с одним африканцем, ты можешь рассчитывать, что нашел друзей везде. Так получилось и у меня. Адил из Касабланки дал телефон своего двоюродного брата Хусина и предложил пожить в их семейном домике на берегу Атлантики. Семья Хусина, состоящая из безымянной тихой жены в арабском одеянии и дочери Сукейны, названной так в честь дочери брата короля (старинное имя, означающее по-арабски «тишина, спокойствие, штиль»), оказалась очень гостеприимной. Сам Хусин говорит на арабском, берберском, французском и английском — сказалась работа в казино. Он даже бывал в Европе — о чем свидетельствуют многочисленные фотографии на стенах дома. Ему очень интересна экономическая ситуация в России и особенно обстановка в рыбной отрасли — Хусин был рыбаком, как и его отец, но бросил это занятие, когда понял, что на этом много не заработаешь. Несмотря на то что воды вокруг Марокко полны рыбными запасами, вся рыба стоит очень дорого. Хусин вместе со своей семьей оказался так любезен, что устроил мне экскурсию в Иммузер, где мы полюбовались водопадами, поели отменнейший тажин с бараниной и овощами и закупились сувенирами.
Агадир же оказался довольно скучным городом — вдоль побережья тянется пляж с пафосными дорогими отелями, магазинами и ресторанами, все остальное — огромные по площади жилые массивы, состоящие из самых обычных серых домов небольшой этажности, в которых живут марокканские трудяги. Старая часть города была стерта с лица земли во время таинственного землетрясения, однако с холма, на котором расположены остатки «касба», открывается потрясающий вид.

Еда в Марокко

Марокко — это страна еды. Свежей, вкусной, разнообразной. Найдется здесь, чем питаться и мясоедам, и вегетарианцам. Впрочем, первым — больше. Разумеется, марокканцы, как истинные мусульмане, не едят свинину. Не очень чествуют говядину, зато налегают на козлятину и баранину. Питание можно назвать правильным — тут минимум «МакДональдсов», все едят дома, а в кафе только пьют чай и кофе. Конечно, есть кафе для иностранцев — там весь спектр национальных блюд.
Основа марокканской кухни — это кускус. Так называется крупа, а также блюда, приготовленные с ее использованием. Кускус — гарнир, который можно подавать с чем угодно: овощами, мясом, рыбой, да хоть с вареньем, так как сам по себе он нейтрален. Сама крупа — это зернышки манки размером около 1 мм, сделанные из пшеницы твердых сортов, пшена или ячменя и покрытые тонким слоем муки. Традиционно кускус готовили вручную исключительно женщины. Сейчас этот процесс механизирован, иначе кускус был бы по цене золота — манную крупу нужно сбрызнуть водой, полученную массу растереть руками, сформировать крупинки, а потом еще и обсыпать сухой манкой или мукой. Затем крупу пропускают через сито и сушат. Процедуру повторяют несколько раз. В итоге получаются мелкие золотистые шарики. Готовят кускус на пару. Марокко — родина кускуса, вообще его изобрели берберы, потом он распространился по соседним странам — Алжиру и Тунису, а после колонизации дошел до Франции и Испании. Для понимания популярности этого блюда следует перейти сразу к тажину. Тажин — это одновременно и блюдо, и посуда, и способ приготовления. То есть кускус может быть тажином, а может и не быть. Таджин представляет собой массивный керамический или чугунный горшок, плотно закрытый высокой крышкой конической формы. Форма крышки такова, что её верхняя часть при готовке остаётся намного холоднее нижней. Пар, поднимающийся от готовящегося блюда, многократно конденсируется в верхней части крышки и стекает вниз, благодаря чему блюдо приобретает особый вкус.
Есть марокканскую еду положено «руками». Но на самом деле выглядит это очень пристойно. Из хлеба делается некое подобие ложечки, которой зачерпывается еда. Потом хлеб обмакивается в соусе и съедается. Еще один эксклюзивный марокканский продукт — зеленый чай с мятой и сахаром. Он очень крепкий и сладкий, пить его полагается не менее получаса маленькими глоточками.
В кафе, если это не выходные, не вечер и, особенно, не футбольный матч, — никого нет. Все посетители сидят на улице — это только мужчины. Они разговаривают, читают газеты и обязательно потягивают чай или кофе. Девушки в это время, как правило, работают или ходят в другие более женские места, например кондитерские. От одного вида марокканских сладостей текут слюнки — пахлава, нуга, хворост в меду и доставшиеся в наследство от французов бисквиты и птифуры. Кстати, практически все марокканцы говорят по-французски. В стране два официальных языка — арабский и французский. Все документы и вывески продублированы на французском.
Текст Натальи Владимировой, фото автора, опубликовано в бортовом журнале «Владивосток Авиа»№50, 2011 г.

0 Comments

Comments RSS

Leave a comment

Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>