Записки с африканских обочин

Африка для европейского человека всегда была одним из самых загадочных и непонятных континентов. И манила многих смельчаков своей экзотикой, непредсказуемостью и необыкновенной красотой. Дэвид Ливингстон, Генри Мортон Стэнли, Эмиль Голуб — знаменитые путешественники, отдавшие годы, а некоторые и жизнь, Черному континенту. Осенью 2006 года команда Петербургской лиги автостопа вернулась из трехмесячного путешествия по Западной Африке. Своими впечатлениями о жарких африканских дорогах поделился член команды Владимир Шарлаев.

Самолет мягко заходит на посадку

Уже можно разглядеть необычные дома внизу, узкие ленточки дорог. Еще через мгновение проявляются крошечные машинки. И крошечные фигурки в ярких комбинезонах, бегущие за остановившимся грузовичком. Но пассажиров это мало интересует — скоро они окунутся в прохладные воды бассейна и начнут интересную курортную жизнь. А путешественники, незаметно промелькнувшие внизу, ничуть не завидуя курортникам, наслаждаются тряской в кузове очередной попутки…
Автостоп. Обычные ассоциации — хиппи, с героизмом добирающиеся до Черного моря, мускулистые парни из рекламы, бедные студенты, мерзнущие на обочинах. Но мало кто знает, что эти стереотипы не имеют ничего общего со спортивным автостопом, позволяющим быстро добраться в нужную точку или пересечь континент в очередном путешествии. Концепцию спортивного автостопа — теорию быстрого перемещения на попутках разработала Петербургская Лига Автостопа. Но кроме гонок, автостоп это один из лучших способов путешествий…
«Почему вы не летите самолетом?» — Такой вопрос я слышал множество раз. И ответ тут вовсе не в экономии средств — порой транзитные визы сравнятся по стоимости с ценой авиабилета. Но что можно увидеть с высоты десяти тысяч метров? Можно ли познакомиться с семьей крестьян в затерянной деревушке, пролетая мимо? И какая турфирма возьмется организовать полуночную трапезу с дальнобойщиком посреди пустыни? На это способен лишь автостоп. Пожалуй, единственный способ прожить несколько дней жизнью простого народа, встретить замечательных людей и увидеть страну такой, как она есть на самом деле. К тому же, ты сам себе хозяин, не скованный рамками расписаний и забронированных отелей, не зависящий от гидов и переводчиков, с маршрутом, которым ты волен распоряжаться по собственному усмотрению.
Для меня такой способ посмотреть мир давно стал привычным — за плечами уже более 60-ти стран на 4-х континентах. Чем дольше находишься в поездках, тем больше понимаешь, что мест, куда стоит съездить, так много… И, несмотря
на то, что я уже два раза был в Африке, наш путь снова лежит на Черный континент.

Марокко. Уже Африка

Моя напарница, Наташа, хоть и не новичок в автостопе, но сражена наповал. Люди в непривычных одеждах, столпотворение Базара, арабская речь и крики муэдзинов.. Но в то же время — почти Европа. Это мы поймем на обратном пути, когда Марокко оглушит нас второй раз, но уже цивилизованностью Европы. Скоростные автострады, неоновая реклама и чистота на улицах. Своеобразный буфер на пути в Черную Африку.
…Чуть притормаживая на поворотах, весело бежим вниз. Самая высокая точка западной Африки, вершина Джебель Тубкаль, осталась позади. Еще два дня назад мы, проклиная тяжелые рюкзаки, недоумевали, почему все встречные с такой радостью кричат: «Бон жур!» Такое проявление доброжелательности возможно только по дороге вниз. Теперь уже на наше приветствие недоуменный, замученный взгляд… Ничего, ответа мы и не ждем. Скорее вниз, на трассу. Впереди еще столько интересного! Но нас ждал сюрприз. Дорога, столь красивая на карте, оказывается почти без машин. Почему? К вечеру ответ нашелся: все объезжают по прибрежной дороге горы Высокий Атлас. А на нашем пути — сложный перевал, сотни поворотов серпантина. Только к вечеру — удача. Грузовичок согласился перевезти на ту сторону гор! Но комфортный кузов вскоре заняли ящики с яблоками и грушами, скупленными в горных селениях… Наташка кое-как впихнулась в кабину, а я расположился на метр выше — на крыше… Медленно ползем вверх. Солнце скрывается за верхушками гор… А вскоре на небо высыпали бесчисленные звезды. Затерянный в пространстве грузовичок, бесконечная лента дороги и небо в алмазах. Ощущение счастья захлестывает с головой. Понимаешь, что ради этого стоит жить, уже не обращаешь внимания на пронизывающий холодный ветер, а просто наслаждаешься этой бесконечной красотой, понимая, что не все еще в нашем мире измеряется деньгами и минутами…

Еще несколько лет назад проехать из Марокко в Мавританию было очень непросто

Безжизненные пески Западной Сахары спровоцировали один из самых бессмысленных военных конфликтов. Ничего, кроме камней, песка и бесконечных ветров… И пока Полисарио (фронт за независимость Западной Сахары) боролись с Мавританией, территория оказалась под контролем третьей стороны — Марокко. Редкие автомобили собирались в конвой, стараясь не попасть под огонь повстанцев и не заблудиться в бескрайних песках — дороги не было, только направление… Сейчас, на радость автомобилистам и к сожалению для путешественников, появился асфальт. Немногочисленные оставшиеся партизаны больше не грабят проезжающих, а занимаются вполне мирным бизнесом на хорошо заминированной нейтральной полосе — перебивают номера и выправляют бумаги автомобилям… Из Марокко выезжает европейский транзитный Лэндкрузер, а в Мавританию попадает уже алжирским или мавританским…
Дорога до столицы Мавритании, Нуакшота — 500 километров, — сейчас занимает всего несколько часов. Однообразный пейзаж за окном, песчаные переметы через дорогу и Жара. Воздух, врываясь в открытое окно, давно уже не приносит прохлады. Термометр показывает около 50 градусов в тени… Но насколько позволяет видеть мутный от висящей в нем пыли воздух, до тени бесконечно далеко. Кажется, что машина стоит на месте, глазу не за что зацепиться, желтое небо сливается с такой же желтой землей. Но даже в этом раскаленном аду живут люди. Из ниоткуда возникает идущий в никуда силуэт в развевающихся одеждах с замотанным тряпкой лицом… Мираж? Водитель притормаживает, пропуская его, и силуэт беззвучно удаляется куда-то в пески…

Мали. Это уже настоящая Черная Африка

Машин все меньше, время, проведенное на обочине, все больше. Дети собираются посмотреть на необычных белых. Пища готовится на углях, а благами электричества пользуются только счастливые обладатели генераторов. А в затерянных в веках городах скрываются удивительные строения. Одно из них — крупнейшая мечеть сахельского* типа в Дженне — мы запланировали сегодня посетить.
Город Дженне находится на острове посреди внутренней дельты Нигера. Дорога, хоть и недавно асфальтированная, практически без машин. К тому же моста нет, а через реку ходят большие каноэ. На этой дорожке посчастливилось проехать на необычных попутках: на тележке, запряженной осликом; на паре мопедов; на каноэ, черпавшем воду.
А под конец — шестикилометровый марш-бросок и величественное строение мечети в лучах заходящего солнца…
…Утром проснулись с первыми лучами солнца. Хотя палатка стоит под ветвями деревьев — особо разлеживаться не получится — жарко. К тому же сегодня надо найти бегемотов, которые, по словам местных жителей, в изобилии обитают в водах Нигера. До реки метров двадцать — собираем палатку и смотрим проплывающие лодки — выдолбленные из целого ствола дерева каноэ.
В пределах видимости животных в реке не наблюдается, так что топаем вдоль берега. Вскоре подозрительный камень привлекает наше внимание — точно, бегемот! Да не один, а целая семья. То ныряют вглубь, то всплывают на поверхность вдохнуть свежего воздуха. Но до них слишком далеко! По колено в воде пробираемся через рисовое поле к самому берегу. Минут через десять появилась лодка. Старик, удивленный видом белых мистеров, бродящих по воде, подплыл пообщаться. Приветствие, короткий диалог на жестах — общих языков не нашлось, — и мы отправляемся на островок посреди реки. Приближаться не стоит — самец может подумать, что ты покушаешься на его самку. А разгневанный бегемот в водной стихии страшен. Закусывать вами он не станет, но утопить — утопит. С острова видно уже гораздо лучше, и еще один пункт программы выполнен. Можно ехать дальше…
Агадез — город, где торговцы с юга делают бизнес с кочевниками-туарегами. Кроме знаменитого базара, где за несколько сот долларов можно приобрести первоклассного верблюда, здесь находится самая знаменитая мечеть Нигера традиционного для этих мест сахельского типа. Для нас же — своеобразная постройка, ощетинившаяся во все стороны ветками. С минарета, самой высокой постройки на сотни километров вокруг, открывается красивый вид городка, расположившегося на краю пустыни. Дальнейший путь ведет через пустыню. Но в ней мы попали в совершенно неожиданное приключение — наводнение! Все началось с редких капель дождя, что заставило моих попутчиков в кузове грузовика закутаться в полиэтилен. Меня же загнал туда уже настоящий ливень, совершенно нереальный в окружающем пустынном пейзаже.
Размеренно двигаемся дальше, шум мотора заглушают струи дождя. Неожиданно встали. Дорогу пересекает бурная река! И хоть вчера здесь была пустыня — сегодня засохшее русло вновь превратилось в мутный поток. На много километров вокруг это русло собирает дождевую воду, и несет ее в сердце Сахары… Для чахлой растительности — шанс пережить очередную засуху. Для нас — непреодолимая преграда. Но дождь не мог продолжаться вечно. Небо прояснилось, и, вместе с последними каплями, поток стал успокаиваться. Вскоре уже группа молодых парней, взявшись за руки, пытается прорваться на другой берег. Путь открыт! И вот уже джип с ревом устремляется в реку. Вода заливает капот, почти останавливает дерзкий автомобиль, кажется, сейчас его снесет с дороги и тогда неминуемый переворот… Но водителю каким-то чудом удается удержать машину, и под восторженный гул толпы смельчак влетает на противоположный берег. Еще час — и поток уже не опасен. Молодежь купается в коричневой воде, умчались по своим делам мощные внедорожники, собрался в путь и наш грузовик…

Зарубежные путеводители не рекомендуют посещать Нигерию

Тем более — автостопом. «Вы, должно быть, сумасшедший, если решили ловить попутки в этой стране»,— пугает авторитетное издание «Lonely Planet». Наверное, это действительно так. Через 50 дней на трассе вопрос, как двигаться дальше, уже давно не стоит — конечно, автостопом! На границе — подробный досмотр. Ищут оружие. Приветливые пограничники никак не поймут, почему у нас нет ничего для самообороны. И в то же время рассказывают, какая
у них замечательная страна. Немного пугающее начало, но и первое несоответствие путеводителям — взяток не вымогают. Все говорят на английском. Общение сразу становится легким и приятным. Почти как дома!
Первый городок. Солидные менялы теребят огромные пачки денег. В Нигерии нет монет — инфляция «сожрала» всю мелочь. Пополнение коллекции иноземных денежек становится непростой задачей. Закончили с финансами и отправились на трассу. Вскоре остановился грузовик. В кабине мест нет, лезу в кузов и — де жа вю… Как и шесть лет назад, в Кении, кузов забит животными. Как и тогда — единственное место — верхом на борту. Но тут — асфальт, и ехать всего 90 километров. Потерпим. Трясемся, провожаемые удивленными взглядами местных. Белые здесь вообще редкость, а уж верхом на «козлином» грузовике — вообще что-то за гранью разумного. Асфальт, похоже, не ремонтировался вовсе. Едем зигзагами, объезжая огромные ямы. Наташка сидит, крепко вцепившись в борт, боится пошевелиться и только изредка кричит, чтобы я успокоился и перестал ползать по кузову в поисках хорошего кадра. Не послушался… и на очередной кочке лечу к козам! … На радость нашим попутчикам…
Нигерийские полицейские очень доброжелательны. Но со своеобразным чувством юмора. В очередной попутке притормаживаем перед блокпостом. Вроде махнули проезжать, но через 50 метров на дорогу выскакивают две фигуры в бронежилетах, с оружием, направленным на нас. Тормозим, и дальше разговор идет на повышенных тонах, автоматами тыкают в лицо, орут, чтобы вышли из машины. К нам, правда, это не относится. Пока первый уже практически готов расстрелять наших друзей, второй направляется к нам и… извиняется за неудобства! А через пару минут они уже смеются и обнимаются с водителем. На наш невысказанный вопрос ответ дает водитель: «Это им скучно, шутят они так. Ну и по 20 найра собирают». 20 найра это примерно 5 рублей. На таких блокпостах служат солдаты. Раньше проезжающие машины часто подвергались нападению бандитов, и правительство решило вопрос, взяв под контроль дороги. Но насчет довольствия как-то не подумало. Так что приходится выкручиваться своими силами…
За восемь дней сменили десятки попуток, объездили полстраны, но так и не встретили мифических грабителей и недоброжелателей. «Расскажите всем, что у нас замечательная страна. Не стоит верить западным СМИ, мы всегда рады туристам», — такое напутствие мы получали в каждой второй машине. Но, видно, большинство продолжает верить путеводителям. За все эти дни мы мельком встретили только двух белых, отгороженных от мира стеклами дорогих внедорожников, под защитой дипломатических номеров…

Зеленый хамелеон старательно выбирает путь среди связок мертвых мышей и обезьяньих черепов

Что может быть полезней в хозяйстве, чем шкура змеи? Возможно ли счастливо прожить день без крыла летучей мыши? Для покупателей лавки фетишей, последователей древнего культа Вуду, нет таких вопросов. И вот уже счастливая домохозяйка уносит связку сушеных ящериц…
Мерный рокот накатывающихся волн. Высокие пальмы на песчаном берегу. И огромная арка с барельефами людей, уходящих вдаль. Точка невозвращения. С этого берега, в далекой, крошечной стране Бенин отправлялись за океан тысячи чернокожих рабов, чтобы никогда больше не увидеть родную землю. Но мы не станем повторять их путь. Именно отсюда мы повернем на север, домой. Впереди еще множество стран, встреч, неожиданные приключения и бесконечные километры дорог, но где-то там, за горизонтом, наш дом. Место, куда всегда стремишься вернуться… Но лишь затем, чтобы снова устремиться к далекому горизонту, над которым висят яркие звезды, так похожие на алмазы…
Нечестно завершать рассказ, не упомянув о тех, без кого ни одно путешествие не может состояться. О людях, встреченных нами в дороге. О водителях, разделивших с нами долгие километры.
О любопытных детях, скрашивающих ожидание попуток своими вопросами. Спасибо, что вы есть. И что вы — такие. Гостеприимные, доброжелательные, любопытные. Готовые помочь незнакомцу, разделить с ним тепло очага, уступить клочок кузова или расстелить циновку под звездным небом… Спасибо вам!
В пути время изменяет свой бег. 100 дней, проведенные дома, пробегут быстро, не оставив в памяти заметного следа. А те же 100 дней на дороге покажутся целой жизнью, бесконечно интересной и наполненной невероятными приключениями. С возвращения прошло две недели. Жизнь стала обычной и пресной. Вчера мало отличается от завтра. И только случайно брошенный взгляд на карту заставляет сердце забиться в радостном предчувствии.
Его не обманешь, оно знает, что встреча с Дорогой еще состоится, что лицо обожжет раскаленное дыхание пустыни, рука почувствует крепкое пожатие незнакомого друга, а отпечатки наших ног оставят следы на обочинах далеких трасс…
PS: «Куда дальше? Какие планы?» — Без этого вопроса не обходится практически ни одна беседа о путешествии. Отвечу. Сейчас идет подготовка к Кругосветной Гонке Автостопом. Масштабный проект, участники которого на скорость обогнут земной шар на попутках. Совершенно уникальное мероприятие, новое слово в автостопе. Но рассказать обо всем в рамках одной короткой статьи — нереально. Поэтому заходите к нам в гости на просторах всемирной паутины: http://www.pasl.spb.ru — сайт Петербургской Лиги Автостопа.

*  Сахель — это полупустыня, с редкими невысокими деревцами и колючей травой, пробивающейся через песок в дождливый сезон. Такая природа накладывает определенный отпечаток на традиционную архитектуру. Все строения — из необожженной глины. Из стен торчат кривоватые ветви, укрепляющие стены, они же — основание для строительных лесов. — Прим. автора.

Владимир Шарлаев, фотографии предоставлены автором. Материал опубликован в бортовом журнале «Владивосток Авиа» № 30, 2006 г.

0 Comments

Comments RSS

Leave a comment

Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>